（补丁来了）

布拉格当然绝不只是查理大桥而已。从国家博物馆一路走来，沿途都是风景。旧城广场、天文钟、各个教堂、林立的店铺、叫不出名字的古建筑新楼房、巧招辈出的店家招牌、街头艺人、行人、小狗、马车、云朵。。。眼睛忙不过来，相机咔嚓不停，怕的，就是没个性。

 

我住得离国家博物馆不远，步行五分钟左右就到了。这是侧面照。

 

从博物馆的台阶上看面前的街道，颇有罗马的阵仗。

 

华丽建筑物和复古电车。

 

工地的幽默。

 

国家剧院的金顶。

 

层层叠叠的景致。

 

什么是波西米亚？到了布拉格，就能领略。

 

繁忙又悠闲的街市。

 

真的不需要地图。一目不了然，多目自然了的指示牌。

 

上坡。密密匝匝的商铺。

 

琴人。

 

路灯与女子。 

 

韩国小妹簇拥下的门卫大哥，不知心里感受如何？

 

一支古典乐队。演奏名曲和捷克传统歌曲。引人驻足。

 

布拉格城堡正门。

 

高墙下的餐馆。

 

干枯了的花束。

 

木偶商店的门扇。

 

教堂。多云转晴的蓝天。

 

木偶剧场门上略显骇人的装饰。

 

～～～贴照片好累人～～～先到这里。。。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贵国层出不穷耸人听闻的各路新闻早就让人没兴趣了。但最近一则关于所谓“网瘾”电击疗法的报道把我深深地震惊了。。。

 

 

 

看完这段报道，眼泪已经流了好几次。《《飞越疯人院》这部电影，是如此写实；而事实的荒诞残酷，往往更令人无法预料。

 

法国作家阿尔贝•加缪在《鼠疫》中写道“世上的罪恶差不多总是由愚昧无知造成的。没有见识的善良愿望会同罪恶带来同样多的损害。人总是好的比坏的多，实际问题并不在这里。但人的无知程度却有高低的差别，这就是所谓美德和邪恶的分野，而最无可救药的邪恶是这样的一种愚昧无知：自认为什么都知道，于是乎就认为有权杀人。”

 

最后柴静对家长和孩子们的问题其实有些失去了新闻工作者中立客观的立场，导向性太强，但对于迷信所谓权威、愚昧、简单、粗暴的家长来说，也许这些问题能替他们梳理思绪，真正了解问题的所在。在军事化管理与电击威胁下苦苦挣扎的孩子们，举手姿势都力求标准——那些把手臂伸得笔直的努力里，藏着的，全是恐惧；而在举手与否的思量间，孩子们的渴望，是与父母真正透彻的沟通，是尊重，是关爱。

 

 

 另：和菜头文章

 

 

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附上《飞越疯人院》

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

魔术般变幻，梦境般奇异，色彩跳跃，灯光迷人，表演生动诙谐，捷克黑光剧（black light theatre）让我领略瑰丽与奇妙。

布拉格的黑光剧场有好几家，但对游客位置最便利的大概就是查理大桥下来这条小巷里的这一间了。旅游前的功课只是查到这种舞台戏剧是捷克最富盛名的，非常值得一看。带着“到底什么是黑光”“什么是黑光剧”的疑问，赶上晚间第二场演出。剧目 Aspects of Alice，宣传单告诉我，这是完全不一样版本的爱丽丝漫游仙境，以布拉格的城市风光与文化历史为背景，讲述了爱丽丝成长中的精彩时刻，有泪水、欢笑与感伤，她的童年、初恋、成人，她的生活。

剧场不大，略显简陋，但H和我坐的位置离舞台大概只有五排，居中，很是不错。稍等片刻，灯光暗下来，一直暗到漆黑，密不透风的黑，坚如磐石的黑。于是几束光打亮了全黑舞台上的爱丽丝，音乐响起来。。。此时“黑光”二字便一目了然了。主要的五位演员几乎不发一言，完全以肢体语言和表情，偶尔配以哭泣或笑声来传达情绪。而很多可爱的道具板，带着绚丽的色彩，不断变换，在黑色舞台的衬托下显得真实又虚幻，带给黑光剧非常强烈的文学性。事实上，观众如果仔细观察，能看到这些道具是由全身着黑衣的演员来操作的，它们不断更换，和爱丽丝一起营造出一出出小故事。爱丽丝也很厉害，是一个长着娃娃脸的可爱女生，她发现周遭的美好，她有小开心与小伤感，她和小丑逗趣，她甚至可以吊钢丝在空中翻转好多圈。

下半场，有些突然地，爱丽丝长大了。没等我们反应过来，出现了两个活色生香的美丽裸女，她们丰腴而光滑，每一处曲线都恰到好处，让人目不转睛。没过多久，爱丽丝被她的初恋情人披上了婚纱，再来，就为人母了。此时，H 同学评论道，这快啊。后面的情节以许多照片投影来叙述，很美，很像电影，但又更文艺——这么说是不是对电影很不敬呐——因为它赋予观众更多的想象空间，让各自的私人记忆和爱丽丝的视角交错、重叠。我印象最深刻的是一张对着镜子涂口红的女人的脸，眼神空洞，仿佛她看透了世间。被她这么一望，我也似乎又知道了多一点人生的无奈。

结束得有些潦草，而最后爱丽丝的成人生活部分看得有些令人沮丧，我问 H ，爱丽丝是不是死了？没有，她活着，生活着，H 说。当然，最振奋人心的片段我们一致推选裸女出场部分，如此措不及防，如此尤物性感。而爱丽丝的童年，就像所有人的童年一样，是最令人怀念。

 

附：剧中当然不能拍照。网上找了一张黑光剧图片。

 

 

 

最近看书，一本是在书店不小心找到的英文版《一九八四》，此书首版于1949年，次年 George Orwell 病逝。当然还顺带买了读过多遍的经典寓言《动物农场》。

另外还看上了一本这个月末即将出版的龙应台《大江大海 一九四九》。（可是要网购的话，似乎成本很高。。。）龙是我一直喜爱的台湾女作家，真诚犀利，并有女性的细腻温情，不管什么时候读她，都能透过她的眼和字，参透更多平日里被忽略的人生。

 

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以下文字均转贴自：独角兽网 www.unicornbbs.cn

所有的顛沛流離，最後都由大江走向大海；
所有的生離死別，都發生在某一個車站、碼頭。上了船，就是一生。

從1949年開始，帶著不同傷痛的一群人，在這個小島上共同生活了六十年。
六十年來，我們從來沒有機會停下腳步，問問對方，你痛在什麼地方？
是時候了，在歷史的這一頁即將永遠地翻過之前，我們還來得及為他們做些什麼？

龍應台，華人最犀利的一枝筆，繼思考家族情感的暢銷書《親愛的安德烈》、《目送》之後，龍應台再度推出15萬字新書《大江大海 一九四九》。

醞釀十年、走過三大洋五大洲，耗時三百八十天，行腳香港、長春、南京、瀋陽、馬祖、台東、屏東…..從父母親的1949年出發，看民族的流亡遷徙，看上一代的生死離散，傾聽戰後的倖存者、鄉下的老人家。

龍應台說，「我再怎麼寫，都不能給他們萬分之一的溫情與正義」。藉由文學的溫熱，龍應台希望引領讀者一同誠實地、認真地重新梳理六十年前的這段歷史，看見一整代人「隱忍不言的傷」，重新凝視關於人的尊嚴以及生命價值，用最謙卑的心，寫出跨民族、跨歷史、跨省籍的一本書。

 

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住在一張地圖上

我的名字裡有個「台」字，你知道，「台灣」的「台」。

我們華人凡是名字帶著地名的，它像個胎記一樣烙在你身上，洩漏你的底細。當初給你命名的父母，只是單純地想以你的名字來紀念他們落腳、一不小心生了你的地方，但是你長大以後，人們低頭一看你的名片，就知道：你不是本地人，因為本地人，在這裡生生世世過日子，一切理所當然、不言而喻，沒理由在這地方特別留個記號說，「來此一遊」。紀念你的出生地，就代表它是一件超出原來軌道、不同尋常的事情。

在我的同輩人裡，你會碰到不少女孩叫「麗台」或「台麗」，不少男孩叫「利台」或「台利」，更多的，就直接叫「台生」。這「台」字一亮出來，你就猜出了他一半的身世：他的父母，多半是一九四九年中國內戰中陸陸續續流浪到這個島上的外地人。嬰兒的哭聲，聽起來像雨後水溝裡牛蛙的鳴聲，那做父親的，把「台」字整整齊齊用黑墨寫在紅紙上，你可以想像那命名和寫字的手，在一個勉強遮雨的陋屋裡，門外兵荒馬亂，一片倉皇，寫下「台」字既透露了一路顛沛流離的困頓，也表達了對暫時安定的渴求。

如果你在台北搭計程車，不妨看一下司機的名字。我每次看，每次都有發現。有一回，碰見一個「趙港生」。

嘿，「港生」啊，你怎麼會在台灣開計程車？

只要你開口問，他就「啪」一下，打開一個流離圖。港生的父母在一九四九的大動亂中從滇緬叢林輾轉流亡到香港，被香港政府送到調景嶺難民營去，一兩萬難民在荒山上那A字形蓋著油布的木棚裡戰避風雨。你知道，難民營裡也是有愛有情有慾的；港生，就出生在調景嶺那遮雨棚下。兩年以後得到入境許可，來到台灣，弟弟出生了，就叫「台生」。「台生」反而在香港做生意。

你知道香港影星成龍的本名是什麼嗎？如果我告訴你，他叫「陳港生」，你可以猜到他身世的最初嗎？稍微打聽一下，你就會知道，他的父親房道龍，在戰亂的一九四七年隻身離開了安徽和縣沈巷鎮的老家，留下了妻子兒女，隨著戰爭局勢的漂洗，最後到了香港，改名換姓之外，另外成立家庭，生下的男嬰取名「港生」。和他安徽妻兒的那一邊，是一個生離死別的悲劇，和成龍這一邊，是個患難興邦的傳奇。

今天我從台北的青島東路到太原路，碰到的司機，名牌上寫的是「問中原」。

「問中原」？

中原，是一個地區，指的是中國的核心腹地；它更是一個概念，指的是中國的文化和權力道統。姓「問」名「中原」，激發的想像就是一個氣勢萬千、躍馬中原的光復圖騰。他的父母是江蘇高郵人，在洪水般的人潮亂流中擠上了船，渡海來到高雄，孩子在港口就落地了，取名「中原」，父母把重新收復故土的悲壯期待，織進了小小孩兒的名字裡。

在台北街頭，你只要有一點好奇，開口敢問，一問就是一個波瀾湧動的時代傳記。戰後這一代「台兒」，你幾乎可以說，整個人就是一枚會走路的私章，是一本半打開的歷史地理課本。

我這「台妹」所居住的這個城市，叫做「台北」，更絕了，它是一張大大攤開的中國歷史地圖。地圖有多大？橫走十六公里，直走十七公里，就是一張兩百七十二平方公里大的地圖。

為什麼稱它「歷史地圖」？譬如第一次世界大戰結束前的歐洲全圖，就是一張「歷史地圖」，它裡頭的「奧匈帝國」，現在沒有了。台北城這張街道大地圖上的中華民國，是一個時鐘停擺在一九四九年的歷史地圖。

你把街道圖打開，靠過來，跟我一起看：

以南北向的中山路、東西向的忠孝路畫出一個大的十字座標，分出上下左右四大塊，那麼左上那一區的街道，都以中國地理上的西北城市為名，左下一塊，就是中國的西南；右上那一區，是中國的東北，右下，是中國的東南。所以如果你熟悉中國地理，找「成都路」、「貴陽路」、「柳州街」嗎？往西南角去吧。找「吉林路」、「遼寧路」、「長春路」、「四平街」嗎？一定在東北角。要去寧波街、紹興路嗎？再笨也絕對不會往「西藏路」那頭去找。「甘州街」、「涼州路」、「哈密街」、「蘭州路」、「迪化街」，哈，猜猜看他們在哪個方向？

我們很多人對國民黨的過去的統治歷史是有反感的，我們都說，你看，打仗打敗了，逃到這個島上，便淘空了本地人的記憶，把中國地名強加在台北城上，滿足自己「勿忘在莒」的虛幻想像，充分殖民主義的嘴臉，可悲可惡。

我一直也以為統治者把台北變成一個中國地圖，是一九四九年的一個傷心烙印。失去了實體的萬里江山，就把這海角一隅畫出個夢裡江山，每天在這地圖上東南西北走來走去，相濡以沫，彼此取暖，也可以用來臥薪嘗膽，自勉自勵。

做了一點探索之後，我大吃一驚，唉呀，不是這樣的。你認為理所當然的東西，竟然會錯。

原來國民政府在日本戰敗以後，一九四五年十一月十七日就頒佈了「台灣省各縣市街道名稱改正辦法」，要求各個地方政府在兩個月內把紀念日本人物、宣揚日本國威的街道名改正。學者還會告訴你，其實用「改名」來稱，是錯的，因為日本人的都市規劃不用街名，只有街廓名，所以一九四五年光復以後，台北的街名不是被「改名」，而是被「命名」。

命名的最高指導原則，就是要「發揚中華民族精神」。

一九四七年，是一個上海來的建築師，叫鄭定邦，授命為台北市的街道命名。他拿出一張中國地圖來，浮貼在台北街道圖上，然後趴在上面把中國地圖上的地名依照東西南北的方位一條一條畫在台北街道上。

鄭定邦又是哪兒來的靈感呢？

不奇怪，因為上海的街道，就是用中國省分和都市來命名的；南北縱向用省分，東西橫向用城市。

把整個中國地圖套在上海街道上來命名的這個「靈感」，又是哪裡來的呢？

那更好玩了。一八六二年，英美租借合併成公共租借，各區的街道都得改名，英美法幾路人馬各說各話，都堅持保留自己原來的街名，英國領事麥華陀於是訂了「上海馬路命名備忘錄」，乾脆用中國地名來命名，以免白人內訌。上海街道，從此就是一張攤開的中國地圖。

讓我意外的是，甚至連「建國路」、「復興路」這種充滿政治企圖的命名，都是一九四五年日本戰敗之後國民政府給上海街道的名稱，而不是為一九四九年以後的台北所量身訂做的。

　所以台北城變成一張中國大地圖的時候，國民政府根本還不知道自己會失去中華民國的江山。一切竟然是歷史的意外佈局：一九四九年國民黨政權崩潰而撤退到這個島，以這個島作為「反攻大陸」的基地，把「光復河山」變成此後最崇高的信條，而台北的街道以完完整整的「河山圖」大大地張開，接受這個新的歷史命運到來。國民政府在一九四九年十二月八日正式遷台在台北辦公以後，就更詳細地把大陸的地名慢慢填了進來。

我，和我的同代朋友們，就在這樣一個已經搭好的歷史架構裡，在這樣一張浮貼掃瞄的歷史地圖上，長大。

 

而且最好是三两好友戴着3D眼镜在电影院大银幕前好好暴笑一番 ^_^ 。

 

痴迷于榛果的疯狂松鼠 Scrat 恋爱了！他对一只妖艳狡捷的女飞鼠一见钟情。只是，对榛果的霸占惯性使得他没有在第一时间搞清状况理清思绪弄懂自己的心迹。这对欢喜冤家经过争抢追逐厮打斗智斗勇空中弹跳探戈较量。。。最终进入了你侬我侬的人生新阶段。。。只是，小衰松鼠真能摆脱旧爱——圆滚滚香喷喷的榛果——那旁人不可理喻的致命吸引力吗？？

 

查理大桥走几遍？

手指头掰来掰去，也想不清楚。能够确定的是，在布拉格的第一天便往返了三个来回：一次是自己背着相机正摸索着这个城市，兴奋的心情全都按到了快门上；然后去滚石餐厅吃饭前H同学领着又走一遍，我心中一直纳闷，刚才广场旁的小巷里不就是滚石了么？难不成还有一家在河对岸？原来只是他想show me around一下下。还是回到了乐声震耳的Hard Rock Cafe；晚上在查理大桥旁的黑光剧场看完有趣的演出，虽然小雨飘飘，又开始了拉练——当然没把城市走个遍，但半夜两点半行军方才结束，把我累够呛。。。在此要严重感谢巴西人民生产的橡胶小红鞋，柔软舒适，美丽坚韧，脚下生风的同时具有令人侧目的观赏价值，是我去年以及今年夏天的爱物 ^_^ 之后的两天，也走过查理和附近的桥，几遍这个问题，是无法以“忠孝东路走九遍”的曲调给出一个明确的答案了。

身为布拉格的著名景点，查理大桥不忘自身的完善与巩固，于是，在所有欧洲城市频频出现的古迹修整工地在这里也现身了。我略微观察了一下，工地上感觉不到热火朝天的贵国速度，而是时间的凝固，昔日的社会主义兄弟看来是被很恶的资本主义腐蚀了。大桥其实坚固，工人们用机器运送着大型的石块，再仔细地堆砌好，绝无贵国豆腐渣的气味，很是让人安心。

桥上很多神仙的雕像，一般来说除了耶稣老师，我也就失去辨识能力了，其中一尊的底座被往来的游人摸得锃亮，据说是摸过了会再来布拉格，又有一说是会结婚生子，谁知道呢？无数的路人，尤以亚洲旅行团为甚，及其乐于以一手奋力摸着铜雕并挤出狰狞假笑的姿势拍照，想要拍一张看起来很无奈的这位神仙的全身个人照的我，得等上好几分钟，方才见缝插针地抢了一张。

看似无照经营的小摊贩售小工艺品、以布拉格为主题的绘画和照片，也有街头艺人在演奏和表演，走在桥上，看风景、看小摊、看行人、左看右看，饶有趣味。

夜里的查理大桥，恢复了寂静，昏黄的街灯照着偶尔飘过的几个行人，河水缓缓流过，正如时光不回头逝去。

多少脚步踩踏过，多少悲喜浇注过，多少浪漫上演过，多少风雨洗刷过？是又一个无人知道答案的问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

布拉格，从书本上给我留下印象最深的是这样一个名词：布拉格之春。它背后的历史事件有着理想主义的魅力同自由主义的气氛，我甚至还能想得起来中学时代的历史老师，在讲课兴奋时涨红的黝黑脸庞。布拉格之春草草结束，而一直等到冷战不再，铁幕瓦解，布拉格的真实面目、她的秀丽，才再次为更多世人所了解、所赞叹。

行走在布拉格，便已是置身电影中，只恨没有一身摇曳生姿的古早装扮。曾经的战火并没有给这座城池造成多少创伤，所以绝大多数历史建筑均保存完好。她号称“千塔之城”、“金色布拉格”，只要登高远望，面前的美景直令人绝倒。那许多林立的塔尖，造型各异，色彩雅致，金顶在阳光下闪耀，砖红的屋顶连成一片生生不息的海洋，教堂塔尖的神圣同民居房瓦的朴实，一并庇佑此方的美丽、富庶与充实。